Damos por sentado nuestros coches hasta que no funcionan. Entonces surge el pánico.
La mayoría de nosotros ignoramos la luz del tablero. O esa señal de giro parpadeante. Nos decimos a nosotros mismos que lo arreglaremos mañana. Conducimos con una bombilla fundida porque está lo suficientemente oscuro como para ver. Es un defecto fatal. Ignorar el problema es sólo el primer paso. El segundo paso es empeorarlo al intentar arreglarlo mal.
Aquí está la lista. Estas son las fallas de mantenimiento comunes que ocurren ya sea que usted mismo abra el capó o entregue las llaves a un taller. No te pongas a la defensiva. No juzgamos sus cambios de aceite. Pero necesitas saber qué está roto.
10: Conducir en la oscuridad con las luces apagadas
Tu auto tiene luces por una razón. No puedes simplemente apagarlos.
Los faros delanteros, las luces traseras y las luces de freno quemadas no solo son ilegales en la mayoría de los estados. Son peligrosos. Hacen que tu coche sea invisible. Otros conductores no pueden verte venir. No puedes verlos frenar.
Es física simple. La luz se refleja en tu coche. Señala tu intención. ¿Sin luz? Sin señal.
Por qué esto importa
Los conductores asumen que otros autos pueden verlos. No pueden. No si las luces de freno están apagadas. No si tus luces traseras están apagadas. La conducción nocturna requiere visibilidad. Eres un objeto oscuro en una carretera.
Cómo comprobarlo
No necesitas un mecánico para esto.
- Faros: Apuntalos a una pared. Verifique el brillo y la alineación.
- Luces traseras: Pídele a un amigo que se pare detrás del auto. Presione el pedal del freno. Esté atento al brillo rojo.
- Luces de freno: Misma prueba. Presione fuerte. Asegúrese de que ambos lados se iluminen.
- Señales de giro: Míralas parpadear. ¿Están estables? ¿Parpadeo? ¿Muerto?
Si un lado está afuera, probablemente sólo lo notarás cuando mires directamente al auto. Esa es la trampa. Tú no eres el auto.
Qué bombillas comprar
No adivines. El manual del propietario indica el tamaño exacto de la bombilla. H11. 9005. 3157K. 7443. Importa.
Compra el correcto. Utilice guantes para manipular el vidrio. Los aceites de la piel pueden hacer que el bulbo se rompa con el calor. Límpielo si lo toca.
Dónde obtener ayuda
Si no puedes alcanzar la bombilla, llévala a una tienda. Las tiendas de repuestos para automóviles suelen ayudar con la instalación. Es un trabajo rápido. Cinco minutos. No conduzcas ni un día más con un coche oscuro.
Al camino no le importa tu excusa. Sólo le importa la visibilidad.
Por qué no deberías saltarte la comprobación de la luz
Reemplazar las bombillas es barato. Es rápido. Podría decirse que es la tarea de mantenimiento más sencilla que jamás realizará en su camino de entrada. Así que hazlo.
Sabrá con bastante rapidez si sus faros o luces altas están apagadas. No puedes ver. Es así de simple. Su tablero también podría emitir una advertencia para las señales de giro. ¿Pero las luces de marcha? ¿Luces traseras? ¿Luces de freno? Esos son astutos. No notarás que fallan hasta que alguien esté justo detrás de ti. Y para entonces ya será demasiado tarde.
Compruébalos. De vez en cuando. Mira en el reflejo de una ventana. Pregúntale a un amigo. Deténgase y camine alrededor del auto. Tarda treinta segundos.
Cuando uno se queme, tome el manual del propietario. Sigue los pasos. No es peligroso. No es ciencia espacial. Ignorarlo es una estupidez. Que te detengan por una luz trasera oscura agrega un estrés que no necesitas. Que te choquen por detrás porque otro conductor no pudo verte es catastrófico. Y ambos resultados cuestan mucho más que una bombilla de 15 dólares.
No seas tacaño en seguridad. No vale la pena correr el riesgo.
El mito del impulso inicial: por qué la mayoría de la gente se equivoca
La mayoría de la gente trata el arranque como un videojuego. Presionas X para arrancar. En realidad, es un experimento de química con 12 voltios de electricidad furiosa. Y si lo estropeas, fríes tu ECU. Quemas un fusible. Incluso podrías provocar un incendio.
Aquí está la cuestión: no es necesario ser electricista para hacer esto bien. Pero es necesario que prestes atención.
Las reglas de oro del arranque rápido
- Parque cerrado. Nunca tocar. Los autos no deben tocarse. Ni siquiera un golpe. El metal con metal crea un camino a tierra que puede dañar los sensores.
- Conecte el positivo primero. Rojo con rojo. Terminal positivo del auto muerto al terminal positivo del auto donante. O el chasis si el terminal está enterrado.
- Conecte el segundo negativo. La abrazadera roja está encendida. Ahora la abrazadera negra. Pero no lo golpees simplemente en el borne negativo de la batería descargada. Busque una conexión a tierra de metal desnudo en el bloque del motor o en el chasis del automóvil muerto. Las chispas cerca de una batería pueden encender el gas hidrógeno. Auge. No quieres eso.
- Enciende el auto donante. Déjalo funcionar durante unos minutos. Dale un poco de jugo a la batería agotada. No lo aceleres. Simplemente inactivo.
- Prueba con el auto muerto. Si no gira, espera. Intentar otra vez. Si aún no funciona, es posible que la batería no se pueda ahorrar. O tu entrante está frito.
- Desconectar en orden inverso. Negativo primero. Abrazadera de tierra desconectada. Entonces positivo. No dejes que las abrazaderas se toquen entre sí.
“¿El error más común? Conectar la pinza negativa al terminal negativo de la batería descargada en lugar de a tierra del chasis”.
No es difícil. Es simplemente específico. Si ordenas mal los pasos, estarás jugando a la ruleta rusa con los componentes electrónicos de tu coche.
¿Por qué tanta gente se equivoca? Se apresuran. No leen el manual. Creen que todos los coches son iguales. No lo son. Algunos automóviles modernos tienen sistemas de carga sensibles que odian la polaridad inversa. Un movimiento en falso y te llevarás $2,00
No es lo mismo poseer cables de puente que saber utilizarlos. Es posible que los hayas arrojado al baúl pensando que cubre las bases. Quizás lo hayas hecho alguna vez. Eso no significa que esté listo para una emergencia en la carretera cuando la batería esté completamente agotada. Salta esto. No espere hasta quedarse atrapado en el tráfico para descubrir cómo conectar un terminal positivo y negativo. Un error puede quemar los componentes electrónicos de tu coche o hacerte daño.
Parece bastante simple. Pero los detalles importan. Si se salta los pasos de seguridad, está jugando con componentes costosos.
La seguridad primero, luego la conexión
Sal del camino. Muévase a un lugar seguro. Apague ambos vehículos. El contacto debe estar apagado en el coche donante y en el muerto. Compruébalo.
El humo está prohibido. Mantenga las chispas alejadas de la batería. Use protección para los ojos si puede. Es un seguro barato.
Estacione los autos cerca. Sin tocar. Rejillas alineadas pero separadas. Asegúrese de que los cables no cuelguen de las piezas móviles. Revisa las abrazaderas. Sólo deben tocar los terminales correctos. Nada más.
El orden correcto importa
Comience con el cable positivo del auto muerto. Luego lo positivo del donante. Conecte el cable negativo al donante. La abrazadera final va a una masa metálica sin pintar en el bloque del motor del automóvil muerto. No el terminal negativo de la batería. Riesgo de chispas.
Arranque el auto donante. Déjalo funcionar unos minutos. Prueba el auto muerto. Ponlo en marcha. Si no arranca, espera. No haga girar repetidamente. Dale tiempo.
Retire los cables en orden inverso. Negativo del bloque motor. Negativo del donante. Positivo del donante. Positivo del auto muerto.
8: Trabajo eléctrico desordenado
Por qué una técnica adecuada previene daños
Los automóviles modernos tienen componentes electrónicos sensibles. Una conexión inversa puede quemar fusibles. Puede dañar el alternador. Puede destruir la ECU. El costo aumenta rápidamente. Una técnica adecuada evita esto. No se trata sólo de arrancar el coche. Se trata de proteger el vehículo.
Errores comunes que se deben evitar
Conexión de abrazaderas a los terminales incorrectos. Tocando metal con metal. Arrancando demasiado tiempo. Estos son errores. Conducen a problemas. Aprende los pasos. Hazlos bien.
¿Qué pasa si no arranca?
Esperar. Deje que la batería se cargue. Verifique las conexiones. Intentar otra vez. Si aún falla, es posible que la batería no se pueda recuperar. Llame para pedir ayuda. No sigas intentándolo.
No se mete con el cableado de la casa sin apagar el disyuntor principal. Lo compruebas dos veces. Haz lo mismo con tu viaje. La pereza aquí no sólo molesta; se dispara.
Algunos profesionales afirman que la corriente automotriz de 12 voltios es demasiado débil para matarte. Tal vez. Pero “débil” no significa seguro. Suponga que puede lastimarlo. Suponga que puede quemar su garaje. Sobrecargue un circuito y verá arneses derretidos y diagnósticos costosos.
El protocolo de desconexión de la batería
Comience con el auto apagado. Obviamente. Luego ve a la batería.
Desconecte primero el cable negativo. Aíslelo para que no pueda golpear el terminal. Suceden chispas. Quiere que el circuito se rompa, no que se complete con una llave suelta.
¿Híbridos? Quédate atrás.
Las baterías de alto voltaje de los híbridos y los vehículos eléctricos tienen suficiente energía para detener un corazón. ¿Los cables naranjas que ves? Esos están en vivo. No los toques. No los toques. Respeta la naranja. No es una sugerencia. Es una regla de supervivencia.
7: El mito de la longevidad de los neumáticos calvos
Los neumáticos calvos son una apuesta. Uno malo.
La profundidad de la banda de rodadura no es sólo un requisito legal. Es su único vínculo con el pavimento cuando el agua llega a la carretera. Al hidroplaneo no le importa su presupuesto. No importa que se “sienta” bien conduciendo sobre neumáticos desgastados.
Cómo la profundidad de la banda de rodadura afecta la potencia de frenado
Los neumáticos nuevos tienen surcos profundos. Estos canales desplazan el agua. Muerden el asfalto. A medida que la banda de rodadura se desgasta, esos canales se vuelven poco profundos. El agua no tiene adónde ir. Se encuentra entre la goma y la carretera.
Pierdes fricción. Las distancias de frenado aumentan. De modo significativo. Las carreteras mojadas duplican la distancia de frenado con neumáticos desgastados. ¿Hielo? Olvídalo. Te deslizas hasta que golpeas algo.
¿Qué neumáticos son seguros de usar?
El mínimo legal en la mayoría de los estados es 2/32 de pulgada. Eso es todo. Un centavo en la cabeza de Lincoln debería ser completamente visible. Si puedes ver la parte superior de la cabeza de Abe, reemplaza la llanta.
Pero ¿por qué esperar al límite legal?
El rendimiento cae mucho antes de llegar al 2/32. En 4/32, la tracción sobre mojado ya está comprometida. El 32/6, todavía estás seguro sobre pavimento seco, pero la lluvia lo cambia todo. No lo presiones.
Cuándo revisar tu banda de rodadura
Hazlo mensualmente. Hazlo antes de viajes largos. Un simple medidor de profundidad de la banda de rodadura cuesta unos cuantos dólares. O utilice la prueba de la moneda. Es lo suficientemente preciso para una verificación rápida.
Los indicadores de desgaste están integrados en los neumáticos. Esas pequeñas barras elevadas entre las ranuras. Si están al ras de la banda de rodadura, estás calvo. El fabricante de neumáticos te está diciendo que lo cambies. Escúchalos.
El costo de ignorar la profundidad de la banda de rodadura
Una explosión a 65 mph no es un inconveniente menor. Es un evento de pérdida de control. Sacudes el volante. El auto se rompe. Terminas en una zanja o en una mediana.
Los neumáticos son la única zona de contacto. Ocho pulgadas de goma. Eso es todo. Respeta el contacto. Reemplace los neumáticos cuando estén desgastados. No cuando estás desesperado. No cuando estás arruinado. Ahora.
Deja de intentar engañar al reloj con tus neumáticos. No estás ahorrando dinero; estás jugando con la tracción.
Piense en el gran volumen de trabajo que realizan diariamente su suspensión y sus ruedas. Baches, bordillos, carreteras mojadas. Ahora imagínese tratando de caminar a través de una tormenta de nieve en chanclas. O hacer un sprint con tacones de aguja. Es absurdo. Tus pies necesitan apoyo. Tu coche necesita agarre. El caucho se degrada. Período.
Si compró un vehículo usado o simplemente no guarda los recibos, no tiene idea de la antigüedad de la goma. No importa si la profundidad de la banda de rodadura se ve bien. El caucho se pudre de adentro hacia afuera. Aparecen microfisuras donde no se pueden ver. La integridad estructural cae. El neumático pierde su forma bajo carga. Si la banda de rodadura se desprende de la carcasa, estamos ante una falla catastrófica. Así es como explotan los camiones. No quieres eso en tu sedán.
6: Trabajo de lubricación descuidado durante la reparación de frenos
El chirrido de los frenos es la queja más común después de un servicio. Por lo general, no es un defecto. Es pereza.
Cuando los mecánicos reemplazan pastillas o rotores, deben lubricar los puntos de contacto. No se trata sólo de reducir el ruido durante el trabajo. Evita que el hardware se atasque en el soporte. Permite que las pastillas se deslicen hacia adelante y hacia atrás libremente cuando frenas. Omita la grasa o use el tipo incorrecto y obtendrá vibraciones. La vibración provoca chirridos.
Los puntos de lubricación que importan
No todas las superficies necesitan grasa. De hecho, la grasa en la superficie de fricción es un desastre a punto de ocurrir. Necesita grasa a base de cobre o silicona para altas temperaturas en interfaces específicas de metal a metal.
- Clips de pilar de almohadilla: Los clips metálicos que sujetan las almohadillas en su lugar. La grasa aquí reduce la fricción entre el clip y la placa de respaldo de la pastilla.
- Superficies de las cuñas: Si sus almohadillas tienen cuñas amortiguadoras, engrase la parte posterior de ellas. No la cara.
- Pasadores deslizantes de la pinza: Necesitan grasa sintética o de litio blanca específica para altas temperaturas. Los pasadores secos hacen que las pinzas se peguen. Las pinzas atascadas provocan un desgaste desigual y acumulación de calor.
Usar el lubricante incorrecto es peor que no usar ninguno. El WD-40 estándar o el limpiador de frenos deja residuos que atraen el polvo. El polvo se mezcla con la grasa para formar una pasta abrasiva. Esta pasta acelera el desgaste de los pasadores de la pinza. También provoca corrosión con el tiempo. Los pasadores corroídos significan que la pinza no regresa por completo. La pastilla se arrastra contra el rotor. Las almohadillas de arrastre se sobrecalientan. Las almohadillas sobrecalentadas se desvanecen. Los frenos desgastados no te detienen.
¿Qué grasa debería utilizar?
No todos los lubricantes son iguales. Necesita un producto clasificado para al menos 1200 °F (650 °C). La grasa estándar para chasis de automóviles se derrite a las temperaturas de funcionamiento de los frenos.
- Antiagarrotamiento a base de cobre: Bueno para roscas y altas temperaturas. Evite que entre en contacto con la cara del rotor.
- Grasa para frenos a base de silicona: Segura para sellos de goma y componentes de plástico. No degrada las botas de pinza.
- Grasa de frenos de cerámica: A menudo viene aplicada previamente en pastillas de primera calidad. Diseñado específicamente para reducir la vibración de alta frecuencia.
Consulte el manual de servicio del fabricante. Algunos modelos europeos requieren lubricantes específicos por sus características únicas.
Los frenos son engañosamente simples sobre el papel. Presione el pedal, la presión hidráulica aumenta, las pinzas sujetan las pastillas contra los rotores y la fricción detiene la rueda. Pero la simplicidad no significa seguridad. Y ciertamente eso no significa que puedas volver a arreglarlo con una llave inglesa y una oración.
La verdadera zona de peligro no es la física. Es la asamblea.
Cuando se derriban componentes de frenos, se trata de piezas móviles. Metal sobre metal. Sin lubricación, esas piezas se atascan. Pero no puedes usar cualquier grasa. Necesita lubricante específico para el sistema de frenos. Y hay que ser quirúrgico al respecto.
Piense en ello como tatuarse un bistec caro. Un desliz, una gota en el lugar equivocado y listo. ¿Si la grasa del eje o el lubricante de la pinza tocan la superficie de fricción de las pastillas de freno o los rotores? Tus frenos fallan. Completamente. Poder de frenado nulo.
No es un mal funcionamiento. Es un desastre esperando a suceder.
La trampa de las tuercas
Olvídate de la grasa por un segundo. Hablemos del error amateur más común.
Olvidándose de apretar las tuercas.
Has vuelto a poner el volante. Parece apretado. Se siente apretado. Pero “firme” no es una especificación. Y “apretar a mano” es una responsabilidad.
Las tuercas necesitan torsión. Par específico. Por lo general, entre 80 y 100 libras-pie para la mayoría de los automóviles de pasajeros, pero consulte el manual. Siempre revisa tu manual. ¿Adivinación? Así se caen las ruedas.
¿Por qué esto importa? Porque la vibración.
Conduce el coche. La suspensión se mueve. La rueda gira. Si las tuercas no están apretadas según las especificaciones, se aflojan. Luego vibran. Luego traquetean. Luego se desprenden.
Y no querrás descubrir que tus tuercas están flojas mientras vas a 60 en la carretera.
Así que aquí está la regla:
- Torque en forma de estrella. No en círculo. Estrella. Esto asegura una presión uniforme sobre el rotor.
- Utilice una llave dinamométrica. No es un trinquete. No es una pistola de impacto. Una llave dinamométrica.
- Vuelva a apretar después de 50 a 100 millas. Las piezas se asientan. Compresas metálicas. La especificación cambia ligeramente. Volver. Vuelva a verificar.
No se trata sólo de mantener el volante en marcha. Se trata de mantener el rotor centrado. Si la rueda se tambalea porque las tuercas están flojas, estás deformando los rotores. Entonces no sólo estás arreglando frenos. Estás reemplazando rotores. Y eso es caro.
El purga hidráulica
Cambiaste las pastillas. Quizás los rotores. ¿Pero sangraste los frenos?
Si abrió el soporte de la pinza o reemplazó las líneas de freno, entró aire en el sistema. El aire es comprimible. El fluido no lo es. Cuando pisas el pedal, estás exprimiendo aire. El pedal va al suelo. El auto no se detiene.
El sangrado no es opcional. Es obligatorio si has alterado el circuito hidráulico.
Necesitas un ayudante. O un kit de purga para un solo hombre. Pero necesitas ambos extremos del proceso:
- Abra el tornillo de purga.
- Haz que tu compañero presione el pedal (o usa la bomba).
- Cierra el tornillo antes de que el pedal toque el suelo.
- Repita hasta que no salgan burbujas de aire.
Popular Mechanics tiene una guía sobre cómo concretar las especificaciones de torsión. Ignora el factor de intimidación. Si levantaste un automóvil de su soporte y cambiaste una rueda, eres capaz de hacerlo. Consulta el manual. Utilice una llave dinamométrica. Esa herramienta existe por una razón.
Sin embargo, la gente todavía lo arruina. Giran neumáticos. Los vuelven a atornillar. Se van. Las orejetas no están lo suficientemente apretadas. La rueda no se queda quieta.
No se trata sólo de un ajuste insuficiente. También se produce un ajuste excesivo. Menos obvio. Igual de peligroso.
Las ruedas sueltas se tambalean. Se abren camino. Los pernos demasiado apretados se rompen. La fricción de metal con metal desgarra algo. La tuerca o el espárrago falla. Generalmente la parte más pequeña. No querrás que eso suceda a velocidades de autopista.
4: Olvidarse de reponer los líquidos drenados
Cuando drenas aceite, no solo estás vaciando la sartén. Estás dejando el sistema seco. Rellénelo. Comprueba el nivel. No te saltes este paso. Es un mantenimiento básico. Si no lo hace, el motor rechina. Se apodera. Muere. Así de simple.
La gasolina se lleva todo el crédito. Sin él, no llegas a ninguna parte. Eso es malo. Pero no es el peor de los casos si te detienes de manera segura. El verdadero peligro radica en los otros líquidos que circulan por su sistema.
¿Aceite de motor? Innegociable. ¿Partes móviles secas? Motor agarrotado. Juego terminado.
El líquido de transmisión mantiene esos engranajes deslizándose. El líquido de frenos mantiene la presión hidráulica para detenerse. El refrigerante (o anticongelante) regula la temperatura para que no se desborde ni se congele. Si pierde cualquiera de estos, se enfrentará a una falla catastrófica.
Todos hemos escuchado historias de terror. El técnico de la tienda de descuento que instala un nuevo cambio de aceite pero se olvida de rellenar el cárter. Les pasa a los profesionales. Te puede pasar a ti.
Si está trabajando en su propio garaje, vuelva a verificar. Verificación triple. Verifique cada tapón de drenaje y rellénelo. Tampoco confíes ciegamente en el mecánico. Una rápida revisión posterior al servicio ahorra miles de dólares.
Y olvídate de quedarte sin líquido limpiaparabrisas. Eso es molesto. ¿No se pueden mantener los lubricantes críticos? Eso es caro.
El error de los $500: olvidarse de apretar el filtro de aceite
Cambias el aceite. Rellenas el filtro. Lo giras a mano. Crees que has terminado. Estás equivocado.
Si no aprietas adecuadamente ese filtro de aceite, tienes un problema. Uno grande.
El filtro de aceite no es sólo un componente pasivo. Es un recipiente de alta presión. El aceite del motor funciona bajo una presión significativa, especialmente durante el arranque, cuando la bomba trabaja más para hacer circular aceite nuevo por todo el bloque. Si ese filtro no se aprieta según las especificaciones, el sello no se mantendrá.
Lo verás inmediatamente. Un goteo constante. Luego una corriente. Entonces existe peligro de incendio si ese aceite caliente golpea el colector de escape.
Pero esto es lo que la mayoría de los aficionados al bricolaje pasan por alto. Lo aprietan hasta que se siente “cómodo”. Eso no es suficiente. Necesitas torsión.
La mayoría de los filtros de aceite modernos requieren un valor de torsión específico, que generalmente figura en el manual del propietario o en la caja del filtro. Si no tienes una llave dinamométrica, aún puedes acercarte. Gírelo con la mano hasta que la junta entre en contacto con el bloque del motor. Luego use una llave para filtros para apretarlo de tres cuartos a una vuelta completa más. Consulte su manual para conocer las especificaciones exactas. Algunos filtros de rendimiento necesitan más. Algunos spin-ons baratos necesitan menos. Adivinar es cómo se termina con el piso del garaje empapado de aceite y el bloque del motor seco en diez minutos.
Y no te saltes la junta. Si el anillo de goma viejo se pega al bloque del motor, el sello del nuevo filtro está comprometido. Obtendrá una fuga instantánea. Quita esa junta vieja. Limpia la superficie. Instale el nuevo. Apriete correctamente.
Tarda treinta segundos más. Le ahorra la factura de la grúa.
1: La trampa del filtro de aceite
La baja presión de aceite no te avisa. Simplemente mata el motor. Antes de que te quedes atrapado saludando a un extraño en el hombro, revisa tus niveles. Una bomba seca es un motor muerto.
Mike Allen de Popular Mechanics deja caer un detalle específico que la mayoría de los aficionados al bricolaje pasan por alto. Necesitas la llave adecuada. No cualquier correa o enchufe. Si la herramienta se enrolla holgadamente alrededor del recipiente, girará los brazos y no llegará a ninguna parte. Se siente como trabajo. No lo es.
¿Cambiar de marca? Es posible que la herramienta antigua no encaje. Párese en el mostrador de repuestos. Pruebe el ajuste. No conduzcas con el tamaño equivocado. Te ahorra un viaje de regreso.
Primero apriete el filtro a mano. Luego toma la llave. Bájelo esa última media vuelta. Esto no es opcional. Un filtro suelto pierde aceite hacia los colectores de escape calientes. Se podría pensar que el motor se atascará primero. No lo hará. El fuego debajo del capó pondrá fin a su viaje mucho antes de que el metal roce el metal. El humo es más rápido que las convulsiones.
2: Ignorar las luces de advertencia
Conoces ese sentimiento. La luz de verificación del motor parpadea durante un viaje. Lo miras fijamente. Lo ignoras. Te dices a ti mismo que lo solucionarás la próxima semana. Luego el mes que viene. Entonces lo olvidas.
Este es el escenario del “niño que gritó el lobo” en la propiedad de un automóvil. Es fácil volverse insensible al tablero. Te convences a ti mismo de que no pasa nada. O peor aún, crees que sabes exactamente lo que está mal (un tapón de gasolina flojo, tal vez) y decides arreglarlo eventualmente.
No hay nada de malo en aprender las peculiaridades de tu auto. Es bueno saber la diferencia entre una advertencia y una molestia. Pero cuando aparece una luz, hay que escuchar. Incluso si no quieres. Ese es el trabajo de estos íconos. Es un enigma. Quieres comodidad, pero el coche exige atención.
El costo de la desensibilización
Como mínimo, debes saber qué significa cada indicador. Si un símbolo no le resulta familiar, consulte el manual del propietario de inmediato. No adivines.
Algunas cuestiones son triviales. La baja presión de los neumáticos es el ejemplo clásico. Compra un inflador. Arreglalo. Hecho. Se siente bien. Resolviste el problema. Pero si la luz indica una falla compleja, llame a un profesional.
Volverse inmune a los gritos de ayuda de su automóvil le permitirá ahorrar dinero a corto plazo. Cuesta una fortuna a largo plazo.
1: Incumplir los retiros de seguridad
Aquí es donde la actitud de “ignorarlo” se vuelve peligrosa. Y caro.
Los fabricantes emiten retiradas del mercado por una razón. Encuentran defectos que podrían causar incendios, fallas en los frenos o problemas de dirección. Si recibe un aviso de retirada, debe actuar.
Ignorar un retiro por motivos de seguridad no es solo negligencia. Es una responsabilidad.
Por qué importa el retiro:
– Seguridad: El defecto suele ser crítico.
– Costo: Las reparaciones son gratuitas.
– Legalidad: Algunas regiones exigen el cumplimiento.
No se puede “esperar y ver” con los sistemas de seguridad. La pieza no se arreglará sola. El riesgo no desaparecerá.
Si posee un vehículo con un retiro abierto, programe la reparación hoy. Mañana no. Hoy. El concesionario se hará cargo del coste. Su seguro no lo cubrirá si decide ignorarlo y ocurre un accidente.
Piénselo. ¿Conducirías un coche con un defecto conocido en los frenos porque estás ocupado? Probablemente no. ¿Pero la luz de verificación del motor? Es sutil. Es fácil de descartar. No seas ese conductor.
Por qué ocurren los retiros del mercado y qué significan para usted
No todas las alertas de seguridad siguen el mismo camino. A veces, el fabricante es el primero en detectar un defecto. Otras veces, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) les fuerza la mano. La agencia sigue las quejas de los consumidores como un halcón. Lo que está en juego varía enormemente. Una alerta podría advertir sobre neumáticos que explotan. Otro advierte sobre los pedales del acelerador que se atascan o aceleran por sí solos. Esos son potencialmente mortales. Luego están los cosméticos. La capa transparente que se pela en las llantas de aleación se ve mal. No te matará.
Los retiros importantes dominan el ciclo de noticias. Los fabricantes y concesionarios suelen enviar cartas. Quieren que lo arregles. También puedes consultar en línea. Llame a su distribuidor. Esto es especialmente importante para los compradores de automóviles usados. Pueden ejecutar su VIN. Revela retiros destacados para esa marca y año de modelo específicos.
Si paga una reparación por un problema de seguridad que no forma parte de un retiro oficial, conserve los recibos. Guarde cada trozo de papel. Si más adelante se produce un retiro relacionado, es posible que reciba un reembolso. La devolución del dinero es la devolución del dinero. En ocasiones, alguien más cubre el costo. No ignores esa oportunidad.
Cómo detectar y manejar un retiro del mercado
El proceso es burocrático pero sencillo. Los concesionarios tienen los datos. Úselo.
Comprobación de retiros pendientes
No tienes que esperar una carta. Consulte en línea. Utilice su VIN. Llame a su distribuidor local. Pueden hacer los números. Te dice exactamente lo que está roto. Y qué se puede arreglar gratis.
El rastro del papel importa
Si paga una reparación que no está cubierta por un retiro del mercado, guarde la factura. Los retiros futuros relacionados podrían cubrirlo retroactivamente. Nunca se sabe. Más vale prevenir que lamentar.
Cuando otros pagan
A veces, un fabricante o un tercero cubre el costo. No lo desperdicies. Arreglalo.
