Consideramos nossos carros garantidos até que eles não funcionem. Então o pânico se instala.
A maioria de nós ignora a luz do painel. Ou aquele pisca-pisca piscando. Dizemos a nós mesmos que consertaremos isso amanhã. Dirigimos com a lâmpada queimada porque está escuro o suficiente para enxergarmos. É uma falha fatal. Ignorar o problema é apenas o primeiro passo. O segundo passo é piorar as coisas ao tentar consertar da maneira errada.
Aqui está a lista. Estas são as falhas de manutenção comuns que acontecem quer você mesmo abra o capô ou entregue as chaves de uma loja. Não fique na defensiva. Não estamos julgando suas mudanças de óleo. Mas você precisa saber o que está quebrado.
10: Dirigindo no escuro com luzes queimadas
Seu carro tem luzes por um motivo. Você não pode simplesmente desligá-los.
Faróis, lanternas traseiras e luzes de freio queimadas não são apenas ilegais na maioria dos estados. Eles são perigosos. Eles tornam seu carro invisível. Outros motoristas não podem ver você chegando. Você não pode vê-los freando.
É física simples. A luz reflete em seu carro. Isso sinaliza sua intenção. Sem luz? Nenhum sinal.
Por que isso é importante
Os motoristas presumem que outros carros podem vê-los. Eles não podem. Não se as luzes de freio estiverem apagadas. Não se suas luzes traseiras estiverem apagadas. A condução noturna requer visibilidade. Você é um objeto escuro em uma rodovia.
Como verificar
Você não precisa de um mecânico para isso.
- Faróis: Aponte-os para uma parede. Verifique o brilho e o alinhamento.
- Luzes traseiras: Peça a um amigo para ficar atrás do carro. Pressione o pedal do freio. Observe o brilho vermelho.
- Luzes de freio: Mesmo teste. Pressione com força. Certifique-se de que ambos os lados acendam.
- Sinais de direção: Observe-os piscar. Eles estão estáveis? Cintilando? Morto?
Se um lado estiver para fora, você provavelmente só notará quando olhar diretamente para o carro. Essa é a armadilha. Você não é o carro.
Quais lâmpadas comprar
Não adivinhe. O manual do proprietário lista o tamanho exato da lâmpada. H11. 9005.3157K. 7443. É importante.
Compre o caminho certo. Use luvas para manusear o vidro. A oleosidade da pele pode fazer com que a lâmpada se quebre sob o calor. Limpe-o se você tocá-lo.
Onde obter ajuda
Se você não conseguir alcançar a lâmpada, leve-a a uma loja. As lojas de peças de automóveis geralmente ajudam na instalação. É um trabalho rápido. Cinco minutos. Não dirija mais um dia com um carro escuro.
A estrada não se importa com a sua desculpa. Ele só se preocupa com a visibilidade.
Por que você não deve pular a verificação de luz
Substituir lâmpadas é barato. É rápido. É sem dúvida a tarefa de manutenção mais simples que você fará na sua garagem. Então faça isso.
Você saberá rapidamente se seus faróis ou faróis altos estão apagados. Você não pode ver. É tão simples. Seu painel também pode piscar um aviso para os sinais de mudança de direção. Mas luzes de funcionamento? Lanternas traseiras? Luzes de freio? Esses são sorrateiros. Você não notará que eles falharam até que alguém esteja bem atrás de você. E então, já é tarde demais.
Verifique-os. De vez em quando. Olhe no reflexo de uma janela. Pergunte a um amigo. Pare e dê a volta no carro. Demora trinta segundos.
Quando um queimar, pegue o manual do proprietário. Siga as etapas. Não é perigoso. Não é ciência de foguetes. Ignorar isso é estúpido. Ser parado por causa de uma luz traseira escura adiciona um estresse desnecessário. Ser atropelado porque outro motorista não conseguiu ver você é catastrófico. E ambos os resultados custam muito mais do que uma lâmpada de US$ 15.
Não seja barato em segurança. Não vale a pena o risco.
O mito do início rápido: por que a maioria das pessoas erra
A maioria das pessoas trata o arranque como um videogame. Você pressiona X para iniciar. Na realidade, é um experimento químico com 12 volts de eletricidade furiosa. E se você estragar tudo, você frita sua ECU. Você queima um fusível. Você pode até iniciar um incêndio.
O negócio é o seguinte: você não precisa ser eletricista para fazer isso direito. Mas você precisa prestar atenção.
As regras de ouro do salto inicial
- Estacionamento próximo. Nunca toque. Os carros não deveriam tocar. Nem mesmo um solavanco. Metal com metal cria um caminho de aterramento que pode danificar os sensores.
- Conecte o positivo primeiro. Vermelho com vermelho. Terminal positivo do carro morto para o terminal positivo do carro doador. Ou o chassi se o terminal estiver enterrado.
- Conecte o segundo negativo. O grampo vermelho está ligado. Agora a pinça preta. Mas não basta dar um tapa no pólo negativo da bateria descarregada. Encontre um aterramento metálico no bloco do motor ou chassi do carro morto. Faíscas perto de uma bateria podem inflamar o gás hidrogênio. Bum. Você não quer isso.
- Inicie o carro doador. Deixe-o funcionar por alguns minutos. Dê um pouco de energia à bateria descarregada. Não acelere. Apenas ocioso.
- Experimente o carro morto. Se ele não virar, espere. Tente novamente. Se ainda assim não funcionar, sua bateria pode não poder mais ser salva. Ou sua entrada está frita.
- Desconecte na ordem inversa. Negativo primeiro. Grampo de aterramento desligado. Então positivo. Não deixe os grampos se tocarem.
“O erro mais comum? Conectar o grampo negativo ao terminal negativo da bateria descarregada em vez de ao aterramento do chassi.”
Não é difícil. É apenas específico. Desordene as etapas e você estará jogando roleta russa com a eletrônica do seu carro.
Por que tantas pessoas erram? Eles correm. Eles não lêem o manual. Eles acham que todos os carros são iguais. Eles não são. Alguns carros modernos possuem sistemas de carregamento sensíveis que odeiam a polaridade reversa. Um movimento errado e você está ganhando US$ 2,00
Possuir cabos jumper não é o mesmo que saber usá-los. Você pode tê-los jogado no porta-malas pensando que isso cobre as bases. Talvez você já tenha feito isso uma vez. Isso não significa que você está pronto para a emergência na estrada quando a bateria estiver completamente descarregada. Pule isso. Não espere até ficar preso no trânsito para descobrir como conectar um terminal positivo e um terminal negativo. Um erro pode fritar os componentes eletrônicos do seu carro ou machucar você.
Parece bastante simples. Mas os detalhes importam. Se você pular as etapas de segurança, estará apostando em componentes caros.
Segurança primeiro, depois conexão
Saia da estrada. Vá para um local seguro. Desligue os dois veículos. A ignição deve estar desligada no carro doador e no carro morto. Verifique isso.
A fumaça é proibida. Mantenha faíscas longe da bateria. Use proteção para os olhos, se puder. É um seguro barato.
Estacione os carros perto. Não tocando. Grades alinhadas, mas separadas. Certifique-se de que os cabos não fiquem pendurados em peças móveis. Verifique as braçadeiras. Eles só devem tocar nos terminais corretos. Nada mais.
A ordem certa é importante
Comece com o cabo positivo do carro morto. Depois, o positivo para o doador. Conecte o cabo negativo ao doador. A braçadeira final vai para um solo de metal sem pintura no bloco do motor do carro morto. Não é o terminal negativo da bateria. Risco de faísca.
Ligue o carro doador. Deixe agir por alguns minutos. Experimente o carro morto. Acione isso. Se não começar, espere. Não acione repetidamente. Dê um tempo.
Remova os cabos na ordem inversa. Negativo do bloco do motor. Negativo do doador. Positivo do doador. Positivo do carro morto.
8: Trabalho elétrico aleatório
Por que a técnica adequada evita danos
Os carros modernos possuem componentes eletrônicos sensíveis. Uma conexão reversa pode queimar fusíveis. Isso pode danificar o alternador. Isso pode destruir a ECU. O custo aumenta rapidamente. A técnica adequada evita isso. Não se trata apenas de ligar o carro. Trata-se de proteger o veículo.
Erros comuns a evitar
Conectando braçadeiras aos terminais errados. Tocando metal com metal. Arranque por muito tempo. Estes são erros. Eles levam a problemas. Aprenda os passos. Faça-os direito.
E se não começar?
Espere. Deixe a bateria carregar. Verifique as conexões. Tente novamente. Se ainda falhar, a bateria pode não ter recuperação. Peça ajuda. Não continue tentando.
Você não mexe na fiação da casa sem desligar o disjuntor principal. Você verifica duas vezes. Faça o mesmo com o seu passeio. A preguiça aqui não apenas incomoda; ele dispara.
Alguns profissionais afirmam que a corrente automotiva de 12 volts é fraca demais para matar você. Talvez. Mas “fraco” não significa seguro. Suponha que isso possa machucar você. Suponha que isso possa queimar sua garagem. Sobrecarregue um circuito e você verá chicotes derretidos e diagnósticos caros.
O protocolo de desconexão da bateria
Comece com o carro desligado. Obviamente. Então vá para a bateria.
Desconecte primeiro o cabo negativo. Isole-o para que não possa bater no terminal. Faíscas acontecem. Você quer que o circuito seja interrompido, e não completado por uma chave solta.
Híbridos? Fique para trás.
Baterias de alta voltagem em híbridos e EVs carregam energia suficiente para parar um coração. Os cabos laranja que você vê? Esses são ao vivo. Não toque neles. Não os cutuque. Respeite a laranja. Não é uma sugestão. É uma regra de sobrevivência.
7: O mito da longevidade do pneu careca
Pneus carecas são uma aposta. Uma má.
A profundidade do piso não é apenas um requisito legal. É a sua única ligação ao pavimento quando a água atinge a estrada. A hidroplanagem não se preocupa com o seu orçamento. Não importa se você “se sente” bem ao dirigir com borracha desgastada.
Como a profundidade do piso afeta o poder de frenagem
Os pneus novos têm sulcos profundos. Esses canais deslocam a água. Eles mordem o asfalto. À medida que a banda de rodagem se desgasta, esses canais ficam superficiais. A água não tem para onde ir. Ele fica entre a borracha e a estrada.
Você perde atrito. As distâncias de frenagem aumentam. Significativamente. Estradas molhadas duplicam a distância de parada com pneus gastos. Gelo? Esqueça. Você está deslizando até bater em alguma coisa.
Quais pneus são seguros para uso?
O mínimo legal na maioria dos estados é 2/32 de polegada. É isso. Um centavo na cabeça de Lincoln deveria estar totalmente visível. Se você conseguir ver o topo da cabeça de Abe, substitua o pneu.
Mas por que esperar pelo limite legal?
O desempenho cai muito antes de você atingir 32/02. Em 32/04, a tração em piso molhado já está comprometida. Em 32/06, você ainda está seguro no pavimento seco, mas a chuva muda tudo. Não force.
Quando verificar seu piso
Faça isso mensalmente. Faça isso antes de viagens longas. Um simples medidor de profundidade do piso custa alguns dólares. Ou use o teste da moeda. É preciso o suficiente para uma verificação rápida.
Indicadores de desgaste estão embutidos nos pneus. Aquelas pequenas barras elevadas entre as ranhuras. Se eles estiverem alinhados com a banda de rodagem, você está careca. O fabricante do pneu está dizendo para você trocá-lo. Ouça-os.
O custo de ignorar a profundidade do piso
Uma explosão a 65 mph não é um pequeno inconveniente. É um evento de perda de controle. Você puxa o volante. O carro estala. Você acaba em uma vala ou canteiro central.
Os pneus são a única área de contato. Oito centímetros de borracha. É isso. Respeite o contato. Substitua os pneus quando estiverem gastos. Não quando você está desesperado. Não quando você está sem dinheiro. Agora.
Pare de tentar enganar o relógio com seus pneus. Você não está economizando dinheiro; você está jogando com tração.
Pense no grande volume de trabalho que sua suspensão e rodas realizam diariamente. Buracos, meios-fios, estradas molhadas. Agora imagine tentar andar em meio a uma nevasca de chinelos. Ou dando uma corrida de salto alto. É um absurdo. Seus pés precisam de apoio. Seu carro precisa de aderência. A borracha se degrada. Período.
Se você comprou um carro usado ou simplesmente não guarda os recibos, não tem ideia da idade da borracha. Não importa se a profundidade do piso parece boa. A borracha apodrece de dentro para fora. Microfissuras aparecem onde você não pode vê-las. A integridade estrutural cai. O pneu perde a forma sob carga. Se a banda de rodagem se soltar da carcaça, você estará diante de uma falha catastrófica. É assim que os caminhões explodem. Você não quer isso em seu sedã.
6: Trabalho de lubrificação desleixado durante o reparo do freio
O guincho do freio é a reclamação mais comum após um serviço. Normalmente, não é um defeito. É preguiça.
Quando os mecânicos substituem pastilhas ou rotores, eles devem lubrificar os pontos de contato. Não se trata apenas de reduzir o ruído durante o trabalho. Impede que o hardware se prenda ao suporte. Ele permite que as pastilhas deslizem livremente para frente e para trás quando você freia. Ignore a graxa ou use o tipo errado e você obterá vibração. A vibração causa guincho.
Os pontos de lubrificação que importam
Nem toda superfície precisa de graxa. Na verdade, a graxa na superfície de atrito é um desastre prestes a acontecer. Você precisa de graxa à base de cobre ou silicone para alta temperatura em interfaces específicas de metal com metal.
- Clipes de pilar de almofada: Os clipes de metal que prendem as almofadas no lugar. A graxa aqui reduz o atrito entre o clipe e a placa de apoio da pastilha.
- Superfícies de calços: Se suas pastilhas tiverem calços de amortecimento, lubrifique a parte de trás delas. Não o rosto.
- Pinos deslizantes da pinça: Eles precisam de lítio branco específico para alta temperatura ou graxa sintética. Pinos secos fazem com que as pinças fiquem presas. Pinças presas causam desgaste irregular e acúmulo de calor.
Usar o lubrificante errado é pior do que não usar nenhum. O WD-40 padrão ou limpador de freio deixa resíduos que atraem poeira. A poeira se mistura com a graxa formando uma pasta abrasiva. Esta pasta acelera o desgaste dos pinos da pinça. Também causa corrosão ao longo do tempo. Pinos corroídos significam que a pinça não retorna totalmente. A almofada se arrasta contra o rotor. Arrastar as almofadas superaquece. As almofadas superaquecidas desaparecem. Freios desbotados não param você.
Qual graxa você deve usar?
Nem todos os lubrificantes são criados iguais. Você precisa de um produto classificado para pelo menos 1200°F (650°C). A graxa padrão para chassis automotivos derrete nas temperaturas de operação dos freios.
- Antigripante à base de cobre: Bom para fios e altas temperaturas. Evite colocá-lo na face do rotor.
- Graxa de freio à base de silicone: Segura para vedações de borracha e componentes plásticos. Não degrada as botas da pinça.
- Graxa de freio de cerâmica: Geralmente vem pré-aplicada em pastilhas premium. Projetado especificamente para reduzir vibrações de alta frequência.
Verifique o manual de serviço do fabricante. Alguns modelos europeus requerem lubrificantes específicos para a sua
Os freios são aparentemente simples no papel. Pressione o pedal, a pressão hidráulica aumenta, as pinças prendem as almofadas contra os rotores e a fricção para a roda. Mas simplicidade não significa segurança. E certamente não significa que você pode consertar tudo com uma chave inglesa e uma oração.
A verdadeira zona de perigo não é a física. É a assembleia.
Ao desmontar componentes de freio, você está lidando com peças móveis. Metal sobre metal. Sem lubrificação, essas peças emperram. Mas você não pode simplesmente usar qualquer graxa. Você precisa de lubrificante específico para o sistema de freio. E você tem que ser cirúrgico sobre isso.
Pense nisso como tatuar um bife caro. Um deslize, uma gota no lugar errado e pronto. Se a graxa do eixo ou o lubrificante da pinça tocarem a superfície de fricção das pastilhas ou rotores do freio? Seus freios falham. Completamente. Poder de parada zero.
Não é um mau funcionamento. É um desastre esperando para acontecer.
A armadilha da porca
Esqueça a graxa por um segundo. Vamos falar sobre o erro amador mais comum.
Esquecer de apertar as porcas.
Você está com o volante de volta. Parece apertado. Parece apertado. Mas “apertado” não é uma especificação. E “apertar” é um risco.
As porcas precisam de torque. Torque específico. Normalmente entre 80 e 100 libras-pé para a maioria dos carros de passageiros, mas verifique o manual. Verifique sempre o seu manual. Adivinhação? É assim que as rodas caem.
Por que isso importa? Porque vibração.
Dirija o carro. A suspensão se move. A roda gira. Se as porcas não forem apertadas conforme as especificações, elas se soltarão. Então eles vibram. Então eles chocalham. Então eles saem.
E você não quer descobrir que suas porcas estão soltas enquanto faz 60 na estrada.
Então aqui está a regra:
- Torque em padrão estrela. Não em um círculo. Estrela. Isso garante uma pressão uniforme no rotor.
- Utilize uma chave dinamométrica. Não é uma catraca. Não é uma arma de impacto. Uma chave de torque.
- Reaperte após 50 a 100 milhas. As peças se acomodam. Compressas metálicas. As especificações mudam ligeiramente. Volte. Verifique novamente.
Não se trata apenas de manter o volante ligado. Trata-se de manter o rotor centralizado. Se a roda balançar porque as porcas estão soltas, você está deformando os rotores. Então você não está apenas consertando freios. Você está substituindo rotores. E isso é caro.
A sangria hidráulica
Você trocou as almofadas. Talvez os rotores. Mas você sangrou os freios?
Se você abriu o suporte da pinça ou substituiu as linhas de freio, entrou ar no sistema. O ar é compressível. Fluido não é. Quando você pressiona o pedal, você está espremendo o ar. O pedal vai para o chão. O carro não para.
O sangramento não é opcional. É obrigatório se você perturbou o circuito hidráulico.
Você precisa de um ajudante. Ou um kit de sangria individual. Mas você precisa das duas pontas do processo:
- Abra o parafuso de sangria.
- Peça ao seu parceiro para pressionar o pedal (ou você usa a bomba).
- Feche o parafuso antes que o pedal atinja o chão.
- Repita até que não saiam bolhas de ar
A Popular Mechanics tem um guia sobre como acertar as especificações de torque. Ignore o fator de intimidação. Se você levantou um carro do macaco e trocou uma roda, você é capaz disso. Verifique o manual. Use uma chave de torque. Essa ferramenta existe por um motivo.
Mesmo assim, as pessoas ainda bagunçam tudo. Eles giram os pneus. Eles os parafusam de volta. Eles vão embora. As alças não estão apertadas o suficiente. A roda não fica parada.
Não é apenas um aperto insuficiente. O aperto excessivo também acontece. Menos óbvio. Tão perigoso quanto.
Rodas soltas balançam. Eles trabalham para conseguir. Os pinos excessivamente apertados se encaixam. O atrito metal com metal destrói algo. A porca ou o pino falham. Geralmente a menor parte. Você não quer que isso aconteça em velocidades de rodovia.
4: Esquecendo de substituir fluidos drenados
Ao drenar o óleo, você não está apenas esvaziando a panela. Você está deixando o sistema seco. Reabasteça. Verifique o nível. Não pule esta etapa. É manutenção básica. Do contrário, o motor funciona. Ele apreende. Ele morre. Simples assim.
A gasolina recebe todo o crédito. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Isso é ruim. Mas não é o pior cenário se você parar com segurança. O verdadeiro perigo reside nos outros líquidos que circulam pelo seu sistema.
Óleo do motor? Não negociável. Peças móveis secas? Motor apreendido. Game Over.
O fluido de transmissão mantém as engrenagens deslizando. O fluido de freio mantém a pressão hidráulica para parar. O líquido refrigerante (ou anticongelante) regula a temperatura para que você não ferva ou congele. Perca qualquer um deles e você estará diante de um fracasso catastrófico.
Todos nós já ouvimos histórias de terror. O técnico da loja de descontos que instala uma nova troca de óleo, mas se esquece de reabastecer o reservatório. Isso acontece com os profissionais. Isso pode acontecer com você.
Se você estiver trabalhando em sua própria garagem, verifique novamente. Verifique três vezes. Verifique cada bujão de drenagem e reabasteça. Também não confie cegamente no mecânico. Uma rápida verificação pós-serviço economiza milhares.
E esqueça de ficar sem fluido de limpeza do pára-brisa. Isso é irritante. Não consegue manter lubrificantes críticos? Isso é caro.
O erro de US$ 500: esquecer de apertar o filtro de óleo
Você troca o óleo. Você reabastece o filtro. Você gira manualmente. Você acha que acabou. Você está errado.
Se você não apertar corretamente o filtro de óleo, você terá um problema. Um grande problema.
O filtro de óleo não é apenas um componente passivo. É um vaso de alta pressão. O óleo do motor opera sob pressão significativa, especialmente durante a partida, quando a bomba está trabalhando mais para circular óleo novo por todo o bloco. Se esse filtro não for apertado conforme a especificação, a vedação não resistirá.
Você verá isso imediatamente. Um gotejamento constante. Depois um riacho. Então há risco de incêndio se o óleo quente atingir o coletor de escapamento.
Mas aqui está o que a maioria dos DIYers sente falta. Eles apertam até que pareça “confortável”. Isso não é suficiente. Você precisa de torque.
A maioria dos filtros de óleo modernos exige um valor de torque específico, geralmente listado no manual do proprietário ou na caixa do filtro. Se você não tiver uma chave dinamométrica, ainda poderá chegar perto. Gire manualmente até que a junta entre em contato com o bloco do motor. Em seguida, use uma chave de filtro para apertar mais três quartos a uma volta completa. Verifique seu manual para obter as especificações exatas. Alguns filtros de desempenho precisam de mais. Alguns spin-ons baratos precisam de menos. Adivinhar é como você acaba com o chão da garagem encharcado de óleo e o bloco do motor seco em dez minutos.
E não pule a junta. Se o anel de borracha antigo grudar no bloco do motor, a vedação do novo filtro ficará comprometida. Você terá um vazamento instantâneo. Retire essa junta velha. Limpe a superfície. Instale o novo. Aperte corretamente.
Demora mais trinta segundos. Isso economiza uma conta de caminhão de reboque.
1: A armadilha do filtro de óleo
A baixa pressão do óleo não avisa. Isso simplesmente desliga o motor. Antes de ficar acenando para um estranho no ombro, verifique seus níveis. Uma bomba seca é um motor morto.
Mike Allen, da Popular Mechanics, menciona um detalhe específico que a maioria dos DIYers não percebe. Você precisa da chave certa. Não apenas qualquer alça ou soquete. Se a ferramenta se enrolar livremente no recipiente, você girará os braços e não chegará a lugar nenhum. Parece trabalho. Não é.
Mudar de marca? A ferramenta antiga pode não servir. Fique no balcão de peças. Teste o ajuste. Não saia com o tamanho errado. Isso economiza uma viagem de volta.
Aperte o filtro manualmente primeiro. Então pegue a chave inglesa. Reduza a meia volta final. Isso não é opcional. Um filtro solto vaza óleo nos coletores de escapamento quentes. Você pode pensar que o motor irá travar primeiro. Não vai. O fogo sob o capô encerrará sua viagem muito antes de o metal se chocar com o metal. A fumaça é mais rápida que a convulsão.
2: Ignorando luzes de advertência
Você conhece esse sentimento. A luz de verificação do motor acende durante o trajeto. Você olha para ele. Você ignora isso. Você diz a si mesmo que lidará com isso na próxima semana. Então no próximo mês. Então você esquece.
Este é o cenário do “garotinho que gritou lobo” da propriedade automotiva. É fácil ficar entorpecido com o painel. Você se convence de que não há nada de errado. Ou pior, você acha que sabe exatamente o que está errado – uma tampa de combustível solta, talvez – e decide consertar eventualmente.
Não há nada de errado em aprender as peculiaridades do seu carro. É bom saber a diferença entre um aviso e um incômodo. Mas quando uma luz aparece, você precisa ouvir. Mesmo que você não queira. Esse é o trabalho desses ícones. É um enigma. Você quer comodidade, mas o carro exige atenção.
O custo da dessensibilização
No mínimo, você deve saber o que cada indicador significa. Se algum símbolo não for familiar, verifique imediatamente o manual do proprietário. Não adivinhe.
Algumas questões são triviais. A baixa pressão dos pneus é o exemplo clássico. Compre um inflador. Corrija isso. Feito. É uma sensação boa. Você resolveu o problema. Mas se a luz sinalizar uma falha complexa, chame um profissional.
Tornar-se imune aos pedidos de ajuda do seu carro economiza dinheiro no curto prazo. Custa uma fortuna no longo prazo.
1: Desprezando recalls de segurança
É aqui que a atitude de “ignorar” se torna perigosa. E caro.
Os fabricantes emitem recalls por um motivo. Eles encontram defeitos que podem causar incêndios, falhas nos freios ou problemas de direção. Se você receber um aviso de recall, terá que agir.
Ignorar um recall de segurança não é apenas negligência. É uma responsabilidade.
Por que os recalls são importantes:
– Segurança: O defeito geralmente é crítico.
– Custo: Os reparos são gratuitos.
– Legalidade: Algumas regiões exigem conformidade.
Você não pode “esperar para ver” com sistemas de segurança. A peça não se consertará sozinha. O risco não desaparecerá.
Se você possui um veículo com recall aberto, agende o reparo hoje. Amanhã não. Hoje. A concessionária arcará com os custos. Seu seguro não cobrirá se você decidir ignorá-lo e ocorrer um acidente.
Pense nisso. Você dirigiria um carro com uma falha conhecida nos freios porque está ocupado? Provavelmente não. Mas a luz de verificação do motor? É sutil. É fácil descartar. Não seja esse motorista.
Por que os recalls acontecem e o que isso significa para você
Nem todo alerta de segurança segue o mesmo caminho. Às vezes, o fabricante detecta primeiro uma falha. Outras vezes, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) impõe sua mão. A agência rastreia as reclamações dos consumidores como um falcão. As apostas variam enormemente. Um alerta pode alertar sobre pneus que explodem. Outro alerta sobre pedais do acelerador que emperram ou aceleram sozinhos. Esses são fatais. Depois, há os cosméticos. Descascar o verniz nas rodas de liga leve parece ruim. Isso não vai te matar.
Grandes recalls dominam o ciclo de notícias. Fabricantes e concessionárias costumam enviar cartas. Eles querem que você conserte isso. Você também pode verificar online. Ligue para seu revendedor. Isto é especialmente importante para compradores de carros usados. Eles podem executar seu VIN. Ele revela recalls excepcionais para aquela marca e ano modelo específicos.
Se você pagar por um reparo por um problema de segurança que não faz parte de um recall oficial, guarde os recibos. Guarde cada pedaço de papel. Se um recall relacionado acontecer posteriormente, você poderá ser reembolsado. Dinheiro de volta é dinheiro de volta. Ocasionalmente, outra pessoa cobre os custos. Não ignore essa oportunidade.
Como identificar e lidar com um recall
O processo é burocrático, mas direto. As concessionárias têm os dados. Use-o.
Verificando recalls pendentes
Você não precisa esperar por uma carta. Verifique on-line. Use seu VIN. Ligue para o seu revendedor local. Eles podem calcular os números. Diz exatamente o que está quebrado. E o que é grátis para consertar.
A trilha de papel é importante
Se você pagar por um reparo que não seja coberto por um recall, guarde a fatura. Os futuros recalls relacionados podem cobrir isso retroativamente. Você nunca sabe. Melhor prevenir do que remediar.
Quando outros pagam
Às vezes, um fabricante ou terceiro cobre os custos. Não desperdice isso. Corrija isso.
