Щоб розібратися в тонкощах роботи гальм, ми звернулися за професійною думкою до фахівців німецького бренду textar (належить tmd friction), який абсолютно справедливо вважається одним з реальних експертів-практиків в цій області. Компанія поставляє гальмівні колодки і накладки textar на конвеєри більшості автомобільних заводів світу і сама розробляє фрикційні матеріали – таких постачальників на європейському ринку всього чотири компанії. Впевнені, що в textar знають про гальма все. Отже, поїхали!
Погляд зсередини
Театр, як відомо, починається з вішалки, а гальма, як не смішно це звучить, з педалі. Здавалося б: що з нею може бути не так? в принципі педаль ламається рідко. Дуже рідко. Але деякі проблеми принести може.
Наприклад, не забуваємо, що скоро настане зима. У тих, хто не любить обтрушувати ноги, вранці в холодній машині на педалі гальма утворюється полій. І у відповідальний момент нога з педалі може зісковзнути. А це загрожує наслідками. Комусь здасться, що це не дуже серйозно, але сміємо вас запевнити: все, що може трапитися, коли-небудь трапляється. Так що про всяк випадок, сідаючи вранці в холодну машину, переконайтеся, що педалі не слизькі. І не зловживайте накладками «під алюміній», які не завжди зручніше стандартної гумки.
Ну а тепер перейдемо до більш серйозних факторів, що впливає на ефективність гальмування.
В салоні таких не дуже багато, але вони є. Причому іноді вони здаються незначними, але в гальмівній системі нічого незначного просто немає.
Отже, наступна деталь інтер’єру – це важіль стоянкового гальма. Або педаль (а іноді ще й кнопка). Теоретично робоча і стоянкова-це трохи різні системи, але за фактом машина так влаштована, що незв’язаних між собою систем у неї практично немає. І справність гальма стоянки помітно впливає на те, як поводиться робочий гальмо. Вся справа в зазорі колодок задніх гальм, які зазвичай приводяться в дію стоянковим гальмом (хоча є автомобілі, у яких гальмо стоянки має привід на передню вісь або він взагалі трансмісійний). Особливо критично до роботи задніх колодок відносяться барабанні гальма, у якій система самопідводу не так ефективна, як у дискових гальм.
Тут ситуація проста: якщо привід стоянкового гальма (який зазвичай тросовий) несправний, задні колодки можуть клинити і занадто швидко зношуватися. Крім того, при цьому буде перегріватися гальмівний барабан (або диск – в залежності від конструкції), що призведе до його викривлення, а в запущеному випадку буде постійно перегріватися і маточина з підшипником, що сильно знижує його ресурс.
Трос з часом перестати вільно ходити в кожусі. За цим треба стежити. Крім того, він може іржавіти, а взимку – і замерзати, якщо в його кожусі накопичується волога. У деяких автомобілів це взагалі типова несправність (наприклад, у опеля мокка, трос ручника якого близько колеса має неприємний вигин, в якому завжди збирається вода). В цьому випадку теж можливий клин колодок і швидкий їх знос.
Загалом, не варто недооцінювати роль стоянкового гальма. Йому теж потрібні і турбота, і періодична профілактика.
У салоні більше нічого з гальмівної системи ми не побачимо, тому відкриємо капот.
Від гтц до abs
Були такі часи, коли кожен поважаючий себе автолюбитель знав, що таке головний гальмівний циліндр (він же гтц). Це такий пристрій, який перетворює рух педалі в тиск гальмівної рідини. Раніше, була справа, гтц досить часто виходили з ладу. Причини були різними: і гальмівні рідини були не кращої якості, і саме виготовлення гтц для жигулів і москвичів кульгало, і гумотехнічні вироби (читай – манжети, сальники) були не такими довговічними. Зараз гтц підводить помітно рідше, але іноді він все ж здатний підкинути неприємностей. Зазвичай протікають якраз гумки. А ще він може страждати від корозії. Симптоми поломки можуть бути різними, але найчастіше при несправності гтц провалюється педаль гальма.
Продовжити життя головному гальмівному циліндру досить просто – потрібно стежити за станом гальмівної рідини.
Справа в тому, що гальмівна рідина дуже гігроскопічна: легко вбирає в себе вологу з повітря. І від цієї води корозія елементів гальмівної системи прискорюється.
Крім того, змінюються характеристики самої рідини. В першу чергу, температура її кипіння. І ось тут наслідки можуть бути прямо-таки катастрофічними. Напевно ви знаєте, як все відбувається, але все-таки повторимо. Як відомо, в момент гальмування колодки і диск дуже сильно нагріваються і нагрівають супорт і гальмівну рідину. Свіжа гальмівна рідина цей нагрів переживає легко. А ось якщо в ній є вода, то станеться наступне: вода стрімко закипає і в рідині утворюється парова (газова) пробка. В цьому випадку рідина втрачає необхідну для роботи особливість-нестисливість. Педаль провалюється в підлогу, а колодки диск не тримають… Тобто гальма просто пропадають. Чи треба говорити, що це може бути смертельно небезпечно? тому стан гальмівної рідини-це найважливіший фактор надійної роботи гальм. Потрібно не тільки стежити за рівнем гальмівної рідини (падіння якого може говорити про її витоках), але і за віком. Міняти рідину потрібно раз в два роки. Тоді і гальма не пропадуть, і деталі гальмівної магістралі не будуть страждати від прискореної корозії.
Наступна важлива деталь системи під капотом – вакуумний підсилювач. Як не дивно, але перша ознака його несправності на ефективність гальмування майже не впливає, а проявляється наступним чином: при гальмуванні на холостих обертах мотор або глухне, або намагається це зробити. Причина проста: принцип роботи підсилювача побудований на розрідженні у впускному колекторі, і якщо вакуумник втрачає герметичність (починає пропускати діафрагма між атмосферним і вакуумним відділами), у впуск потрапляє надлишок повітря, чому мотор може глухнути. Ну а далі стає помітним зростання зусилля на педалі гальма. Зростання настільки помітний, що на педаль хочеться тиснути обома ногами, а зупинкового шляху все одно не вистачає.
Діагностикою вакуумного підсилювача повинні займатися фахівці. Якщо при натисканні на гальмо відчуваєте, що змінюються обороти коленвала, а педаль гальма втрачає свою чуйність – терміново в сервіс. І швидше за все, буде винен не сам підсилювач, а вакуумний патрубок, який десь підсмоктує повітря.
Остання помітна під капотом деталь гальмівної системи-блок abs. Правильно його буде назвати гідроблоком, це все-таки виконавчий елемент системи: в ньому стоять електромагнітні клапани, гідроакумулятори і насос. А управляє ним електронний блок. Головне, пам’ятайте: якщо раптом на панелі приладів загоряється і не гасне лампочка abs, систему потрібно перевіряти в сервісі. До честі блоку відзначимо, що сам він з ладу виходить рідко, і причина поломки антиблокувальної системи зазвичай криється в датчиках abs, які стоять на колесах (на маточинах) і в їх проводці. Але розбиратися в цьому повинен фахівець. А ось подивитися автомобіль знизу і щось там розгледіти можна і самому.
За допомогою портативного тестера textar можна швидко визначити несправні сегменти датчика abs, не вдаючись до складної процедури комплексної діагностики вузлів антиблокувальної системи-досить накласти тестер на гальмівний диск
Погляд знизу
Найчастіше під днищем автомобіля в гальмівній системі підводять магістралі –гальмівні трубки і шланги. Неполадки у них досить одноманітні-вони можуть тільки протікати. Трубки течуть через корозію і по завальцовке, шланги можуть лопатися. Як за ними стежити?
Тут правило просте: при кожному то потрібно їх уважно оглядати. Вони не повинні “потіти” гальмівною рідиною по з’єднаннях і тим більше – по всій довжині. Якщо через корозію на віковій машині гальмівні трубки виглядають несвіжими, їх потрібно терміново міняти.
Шланги не повинні мати здуття і не повинні бути «задубілими». Якщо здається, що на шлангу росте «грижа», його доведеться терміново замінити.
На машинах без abs є регулятор гальмівних зусиль. На жаргоні його досить часто називають»чаклуном”. По суті, це клапан, який змінює подачу гальмівної рідини в задні робочі гальмівні циліндри, що знижує ймовірність блокування задніх гальм. Зараз ці функції виконує саме abs, але якщо машина далеко не нова і цієї системи не має, то «чаклун» в ній є обов’язково.
Теоретично регулятор потрібно перевіряти кожне то. Але хто це робить? іноді його просто видаляють. А даремно. Без нього передня і задня осі гальмують одночасно і з однаковим зусиллям, що провокує занос. Те ж саме відбувається і при несправному регуляторі. Крім того, він може при гальмуванні тягнути автомобіль в сторону або занадто рано блокуватиКолесо.
Як я вже говорив, «чаклун» іноді вимагає регулювання. Способи регулювання цього пристрою на автомобілях відрізняються, тому краще пошукати інструкцію для конкретної машини. Більшості читачів це вже не так цікаво-майже на всіх автомобілях замість “чаклуна” стоїть abs. Тому просто нагадуємо, що така деталь є і вона дуже важлива.
Несправності гальмівних супортів зустрічаються, на жаль, досить часто. Типова їх несправність-закисание.
Так, є автомобілі, в яких супорти закисають частіше, ніж на інших, але все-таки основна причина закисання – відсутність належного обслуговування. Сумно, але колодки у нас зазвичай змінюють найпростішим способом: витягнув старі – поставив нові. А як при цьому працює супорт, цікавить не всіх (хоча при цьому для установки нової колодки іноді доводиться помучитися, щоб повернути прикипілий поршень у вихідну позицію). Потрібно засвоїти просте правило: будь-яка заміна колодок повинна супроводжуватися перевіркою і обслуговуванням супортів. Зараз у продажу доступні якісні мастила, а також всі необхідні ремкомплекти для відновлення супортів.
Клин супорта – річ неприємна. Вічно перегріті колодки, поведений і б’є в кермо диск, нерівномірне гальмування, неадекватна поведінка антиблокувальної системи і пов’язаної з нею системи курсової (динамічної) стабілізації, перегрів і кипіння гальмівної рідини, руйнування ступичного підшипника – це цілий букет неприємностей, який може бути викликаний заклинив супортом.
Очима його побачити складно, але можна помітити по зносу колодок або диска. Правда, для цього потрібен хоча б мінімальний досвід. Набагато простіше після поїздки помацати рукою диск колеса: якщо він ненормально гарячий, то супорт, швидше за все, заклинив. Крім того, що не відходять від гальмівного диска колодки видають скрегіт (в ряді випадку на ранньому етапі особливо помітний при русі заднім ходом). Ще можна помітити зростання витрати палива, який спровокований постійно загальмованим колесом.
Тут порада проста: не можна економити на обслуговуванні супорта. Зараз у продажу є всі необхідні для цього витратні матеріали і запчастини, так що все залежить тільки від вас.
Ну і, звичайно ж, дуже важливо стан самих дисків і колодок. Причому вони можуть не тільки зношуватися. Диск може “повести”, колодки – замаслиться або підгоріти, і все це сильно знижує їх фрикційні властивості. А значить, і безпеку при водінні.
Знос дисків і колодок потрібно контролювати при кожному то. І ні в якому разі не можна ставити те, що підходить «на око» або «після обробки напилком». Гальмівні системи розраховують фахівці, тому будь-яке втручання може привести до дуже неприємних наслідків. При цьому зовсім не обов’язково використовувати оригінальні компоненти: є дуже якісні аналоги, які коштують дешевше, а гальмують іноді навіть краще. Головне, вміти користуватися каталогами і вибирати саме те, що підходить вашій машині.
Що ще впливає на ефективність гальм?
Всі компоненти автомобіля тісно пов’язані один з одним, тому нормальна робота гальмівної системи неможлива з несправною ходовою частиною.
Витеклі амортизатори дозволяють колесу в буквальному сенсі скакати по дорозі. Звідси недостатнє зчеплення з дорогою і зростання гальмівного шляху. Не дарма в хороших сервісах перед перевіркою на стенді гальмівних сил ставлять машину на вібростенд і перевіряють амортизатори.
Дуже сильно на гальмування впливає кут розвалу. Якщо він не виставляється через знос сайлентблоків або самих важелів, шина не зможе працювати в повну силу через неправильне плями контакту. Люфти в ходовій частині також впливають на гальмування.
І, нарешті, шини. Тут все просто: якщо вони не забезпечують потрібного зчеплення з дорогою, ніякі колодки вже не допоможуть. У кращому випадку буде постійно спрацьовувати abs. До речі, нагадаю: у шин є не тільки знос, але і вік. Російський гост 4754-97 вказує граничний термін експлуатації легкових шин в п’ять років, хоча деякі виробники наполягають на більш тривалому терміні служби своєї продукції. Проте старі шини в будь-якому випадку втрачають свої властивості і нормально працювати не можуть, навіть якщо добре виглядають.
Що робити?
Будь-яке водіння в першу чергу має бути безпечним. Для цього всі основні системи автомобіля повинні бути справні. Важливо, що на ефективність гальм впливають і інші системи машини, і забувати про це не можна. Але найістотніше-це деталі і витратні матеріали, необхідні для підтримки гальм в робочому стані. На них економити не можна, потрібно вибирати краще. І що не менш важливо-відповідне саме вашому автомобілю. Зробити це не так вже й складно: можна скористатися каталогом або задати питання безпосередньо продавцю або виробнику необхідних компонентів і витратних матеріалів. Можливість швидко зупинитися рятує життя частіше, ніж можливість швидко розігнатися, так що економити на гальмах не варто.
